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Wenn man den Erfolg eines Ortes an den Postkarten oder an den Werbespots, für die er als Hintergrund diente, messen könnte, so müsste Asciano mit vollem Recht unter die ersten Stellen kommen. Es gibt wohl keinen Photographen, Filmamateur oder reisenden Künstler, der von den Calanchi (Erdfurchen) und den Biancane (kleine, durch Natriumsulfatablagerungen weiss gewordene Lehmkuppeln), vom zugleich herbschönen und erschreckenden Sonnenglanz der Crete nicht wenigstens einmal gefesselt wurde: prächtig und schillernd, lila oder goldglänzend je nach Jahreszeit, belebt einesteils von der würdevollen Eleganz der Gutshöfe an den kahlen Kammstrassen, andernteils vom Backsteinrot der Abtei Monte Oliveto Maggiore, dem eigentlichen spirituellen Zentrum dieses zivilisierten und zugleich wild-primitiven Teiles des sieneser Gebietes.
Asciano an dern sich der Zauber der Kunst (der grosse Kreuzgang mit den Fresken des Sodoma und Signorelli, der unvergleichbar schöne Holz-Chor mit den Intarsien von Giovanni da Verona) mit den Einflüssen des Glaubens vermischt wie wohl an wenigen anderen Orten dieser Erde. Alles das dominiert Asciano, ein lieblicher Ort, der in den vergangenen Jahrhunderten seine Treue zu Siena blutig bezahlt hat. Von einem noch jungen Ombrone umspült, beherbergt das Städtchen unerwartete Kunstschätze: die elegante Basilika Sant'Agata, die romanische Kirche San Francesco, ein Museum für sakrale Kunst, das ein weit besseres Proszenium Wert wäre (unter anderem finden wir dort Simone Martini und Sano di Pietro), das neue Cassioli-Museum für Kunst des 19. Jahrhunderts, den herrlichen Brunnen des 15. Jahrhunderts auf der Piazza del Grano und noch den bildschönen spätromanischen Fussboden, der mit vornehmer Nonchalance im Keller eines Apothekers versteckt ist.

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